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Gli Stan di montagna, Tajikistan e Kyrgyzstan
Laciato l’Uzbekistan eccoci entrare in quella parte di mondo che ha montagne che ti fanno venire le vertigini solo a pensarci. Il Tajikistan ed il Kyrgyzstan hanno almeno una decina di monti più alti di 6000m, non male per noi che in Europa giusto giusto passiamo i 4000m.
Uno dei motivi, o forse il solo, per pagare 170 euro di visti ed avventurarsi da da queste parti è percorrere la Pamir Highway, l’autostrada dei Pamir, la famosta M41, “l’autostrada” più elevata al mondo…se si può chiamare autostrada quella strada sterrata e strettissima che si inerpica su fino a 5000m o giù di li, attraverso valli e paesaggi mozzafiato. Mi sembra abbastanza per farmici voler andare no? chi mi può fermare?? Una guerra civile, purtroppo. Eh si, verso il 20 luglio una fazione ha ucciso un tipo dell’altra fazione (o del governo) e patapam, repressioni e chiusura della zona a chiunque, e quindi anche a noi rallisti. Cavolacci ma proprio adesso doveva capitare? Era la parte del viaggio che agognavo di più, che non volevo assolutamente perdere, uno dei motivi di fare sto rally. Ma niente da fare, abbiamo cercato in lungo ed in largo informazioni e tutto portava alla conclusione che la zona è davvero chiusa. Ndr, ogni italiano che viaggia un po’ conosce il sito “Viaggiare Sicuri”, dove trovare informazioni aggiornate sullo stato della sicurezza in tutte le nazione del mondo. Non appena saputa la notizia mi reco sul sito e…nulla. Il sito simile tedesco, e quello inglese hanno informazioni dettagliate e aggiornate, nulla su quello italiano. Dopo 2 giorni ancora nessun aggiornamento e così cerco un conttatto e-mail per capire che succede. Trovo quello dell’Unità di Crisi a cui quindi scrivo. Non aspettavo risposta, ma la ho ricevuta. Mi hanno ringraziata dell’informazione e mi han detto che il sito ora era aggiornato. Wow, mi posso dichiarare delegata dell’Unità di Crisi italiana negli Stan??? Rimango stupita per la mancanza di aggiornamenti in ogni caso…
Vabbeh tornando a noi, ecco che non è possibile fare la Pamir, cavolacci. Noi però in Tajikistan ci dobbiamo andare lo stesso perchè Tomek atterra li e mica possiamo lasciarlo li, no? E così lo raggiungiamo li un lunedi sera col buio. Dushanbe, la capitale, non ci colpisce per nulla, una strada principale, casermoni comunisti, una bandierona più grande di quella di Baku, un parco con una statua ed un monumento e poco altro. Io quella notte sto in una homestay, a casa di una famiglia tajika, lascio i piccioncini da soli. Bella esperienza, anche se non parlo tajiko ne russo siamo riusciti a comunicare e ho spiegato il viaggio e loro mi han fatto capire che preferivano non darmi coloazione perchè facevano il ramadan. Ho dormito in una stanzetta tutta azzurra con due grossi orsacchiotti di peluche, sicuramente la stanza dei figli quando erano piccoli. Martedi abbiamo riarrangiato Versina in modo da fare posto a Tomek. La bagagliera è finalmente passata sul tetto per essere usata per cosa è stata progettata, non come ripiano per dividere l’interno della macchina (figata devo dire, così potevamo mettere le cose sia sopra che sotto!). Sul tetto ora abbiamo la ruota di scorta, l’ombrellone e le sedie, tutto il resto sta comodamente dentro, lasciando anche un bello spazio per lo sfigato che deve stare seduto dietro.
Poi è ora di partire, con un po’ di speranza che magari la Pamir adesso è aperta, la polizia che ci ha fermato tanto per fermarci continua a dirci che si può andare, boh vedremo, ma io incrocio le dita, dai fate avverare il mio sogno. Speranzosissima attraversiamo un altro pezzo di strada sterrata e schifosa, per arrivare al fatidico incrocio…no, nulla da fare, non ci fanno andare. E’ l’ora del PianoB, tagliare comunque verso il Kyrgyzstan e incrociare la Pamir verso la sua fine, meglio di niente. Ma che tristezza, io in fondo in fondo ci speravo.
La strada si inerpica su per le montagne, lungo la strada ci sono venditori di meloni, come in tutti i paesi attraversati fino li. Paesaggio rurale, nessuna industria, solo campi e animali (che come sempre ti attraversano la strada mentre tu stai arrivando), case semi diroccate e poco altro. Beh no, non ho parlato delle montagne. Favolose! Verdi, a volte rocciose, a volte con alberi, in lontananza ghiacciai, che sembrano a portata di mano, la cartina dice che dovrebbero essere 7144m, ma non è possibile, sono li, un paio di ore di cammino e ci arrivo in cima…Scopro che sul telefono ho una app che mi permette di capire l’altitudine a cui siamo…3247m, argh, ecco spiegato l’inghippo. Ad un poliziotto che aveva l’intenzione di fermarci chiediamo invece dove possiamo fermarci per la notte, ci indicano un’ansa del fiume e li passeremo la nostra serata, mangiando risotto Knorr, aprendo la bottiglia di vino bianco ungherese comprata settimane prima e ammirando il cielo. Non ci sono luci e quindi tutta la Via Lattea è li di fronte a noi, milioni di stelle, affascinante. Peccato che poi dei nuvoloni neri ci coprano la visuale, ma per lo meno non è piovuto, quindi dai, alla grande.
La frontiera Tajika-Kyrgyza è stata una sorpresa perchè super veloce, sarà che avere Tomek con noi porta fortuna?? Unica nota dolente è che nella terra di nessuno la strada era sterrata e fangosa ed io…mi ci sono impantanata, ma cavolo capitano tutte a me, eh? Eh vabbeh, abbiamo aspettato il TIr che avevo superato qualche tempo prima e lui ci ha facilmente tirati fuori dal fango. Lui mitico, io invece ricoperta di fango causa slittamento ruote quando cercavo di spingere Versina fuori dal fango, che grande che sono, eh?
Il lato Kyrgyzo è uno spettacolo. Le montagne sono fantastiche, ti viene voglia di scalarle, e ti viene un rimpianto grande così perchè pensi a cosa ti sei perso a non fare la Pamir dal lato tajiko, sigh sigh, in qualche modo ci devo tornare, magari Mongol Raly 2013?? Abbiamo passato due passi a 3270m, e sembrava di essere solo su delle dolci e verdi olline. In queste aree abbiamo anche visto le prime ger, le tipiche tende mongole, uhhh che voglia che ho dello su tse tse (te salato con latte) e di quel formaggio cremoso quasi burro che mangiavo l’anno scorso…
I Kyrgyzi sembrano simpatici. Non ci hanno voluto cambiare i Somani tajiki per i Som kyrgyzi ma erano tutti super curiosi della nostra macchina e del nostro viaggio, uno dei vecchi del paese ha voluto firmare la macchina che ogni giorno diventa sempre più internazionale, bellissima. Mi sa che questa accoglienza è anche dovuta al fatto che probabilmente sono anni che non passano più turisti da quelle parti. La frontiera è chiusa da un pezzo ai non tajiki-kyrgyzi, ma a causa della chiusura della Pamir e della frontiera da quella parte, hanno riaperto questa, almeno i turisti possono uscire dal paese. Beh, dai, meglio per noi, almeno è stata una bella strada e la gente ci ha accolto bene!
Per la notte ci siamo fermati ad Osh, squallida cittadina all’incrocio tra la Pamir e la strada che arriva da Tashkent in Uzbekistan. Degno di nota forse solo il mercato, nulla di super ma il profumo del pane caldo, dei pomodori e delle spezie ti fanno dimenticare l’inquinamento, il casino e gli edifici decrepiti. Per cena shashlik, spiedino, si va sempre sul sicuro se si mangia shashlik da queste parti, la carne è sicuramente fresca perchè ne fanno così tanti ad ogni angolo della strada, e sono davvero buoni e cotti perfettamente, anche se questo vuol dire aspettare mezz’ora per poterlo assaporare. Per colazione invece…shashlik, eh si, Tomek non ne aveva avuto abbastanza la sera prima, fuori di testa. Beh noi invece abbiamo mangiato i “manti”, i soliti ravioli ripieni di carne di montone…una delizia alle 10 del mattino, ma non c’era altro…dove sono i miei Pan di Stelle???
Il secondo giorno in Kyrgyzstan ci ha riportati su e giù per lo montagne e altri due passi a più di 3000 metri. Da notare le dighe che han formato dei fantastici laghi verdi e delle gole strettissime con un fiume cos’ invitante che non ci siamo potuti trattenere. Nel vedere un’altra macchina del rally (italiani!!) ferma sul lato della strada, ho convinto i compari a fermarci (o meglio ho fermato la macchina, ho cercato il bikini e sono scesa al fiume) e a prenderci il meritato riposo fatto di sguazzate nel fiume e un po’ di abbronzatura. Continuo a ripetere…sono vacanze oppure no? qui si sta sempre e solo guidando, che palle 🙂
Gasati dal fiume, per la notte ci siamo fermati sulle rive di uno dei laghi formati dalle tante dighe. Avremmo voluto andare al famoso lago Issyk-Kol nell’est del paese ma era troppo lontano e ci avrebbe preso un paio di giorni in più per cui ci siamo accontentati di questo. Altro che accontentati: abbiamo trovato una specie di spiaggia e ci siamo accampati li. Erano solo le 17 per cui ci siam dati all’ozio: leggere il libro, bere una birra semi fredda, prendere il sole, e poi fare 400g di tagliatelle!!! Anche se non le sto facendo in tutti i paesi come avevo promesso, le faccio ogni volta possibile e pian piano sto diventano piuttosto brava: Purtroppo non è semplice fare la pasta in ogni nazione. Passiamo così veloci, spesso viaggiamo 10 ore al giorno senza contare le fermate, e quando si campeggia e sta diventando buio, proprio ho solo voglia di mangiare, non di cucinare. Oppure stiamo in albergo nel centro di una città, non posso proprio mettermi a cucinare nel parcheggio, no? Il casino è che da queste parti non ci sono sotelli, che palle. Ma tranquilli, quando saremo in Mongolia ci sarà tempo e spazio per cucinare!
Il giorno dopo abbiamo continuato la bellissima strada tra le montagne ed i laghi. Per pranzo ci siamo fermati quasi in cima al passo, c’era un grosso pianoro e tante ger sparpagliate, alcune avevano l’insegna Kafe e Kimiz per cui guai a non fermarsi per assaggiare una buona tazza di latte di cavallo fermentato (gusto quasi rivoltante all’inizio ma poi ti ci abitui e finisci il tazzone!) e pane con crema di latte (di muccha stavolta), una specie meno grassa di quella che si trova in Mongolia. Tutto strabuono, soprattutto la crema, possiamo fermarci qui per la notte?? eddai eddai, ci facciamo viziare un po’ da questa babushka kyrgyza e dai suoi figli, nipoti, vicini e via dicendo. Sempre con poche parole comprensibili, ci ha spiegato che lei è di un paese a 100km da li e che in estate si trasferiscono lissù con gli animali. Sono tanti i kyrgyzi che lo fanno, sono un popolo che in fondo in fondo è ancora nomade. Bellissimo. Mamma mi compri una ger e me la porti su a Montoso per l’estate? mi faccio insegnare a fare il latte fermentato, il formaggio di caglio e la crema spettacolare e mi guadagno la pagnotta così in estate, altro che lavorare come consulente 🙂 Domanda…ma secondo voi quanto tempo resisterei??
L’ultima tappa kyrgyza è stata Bishkek, la sua capitale. Più interessante di Dushanbe, grandi viali, un paio di parchi, una piazza e ristoranti occidentali e persino troppo eleganti per noi viaggiatori. Un gelato, una birra, una torta, una cena persiana, un venerdi sera senza troppo movimento in giro. Ma dove sono i turisti o per lo meno i rallisti? Tomek e Sandy sono rimasti in hotel mentre io sono andata alla ricerca di gioventù…tutto quello che ho trovato è stato un bar con tanti kyrgyzi ma nessuno interessato a parlare con una ragazza occidentale e sola, forse perchè il loro inglese è quasi non esistente. Non so, fatto sta che il mio venerdi sera è finito bevendomi una birra e leggendo il mio libro sola soletta in un locale di Bishkek…che tristezza.
Considerazioni…E’ bello vedere come la fisionomia della gente cambia nei diversi stati, con le montagne, con le valli, per non parlare del modo di vestire. In Turkmenistan sembrano persiani, scuri, poco orientali. Le donne usano la sciarpa sulla testa ma sembra più per coprirsi dal sole che altro. Usano solitamente vestiti come tuniche, attillate e colorate, fatte su misura, e la sciarpa è sempre di colori o disegni diversi, ma in tono. Nella capitale molte donne sono vestite all’europea, cosa che ci ha stupite moloto. In Uzbekistan gli occhi si allungano e ci sono segni di capelli biondi. Ma come nazione è più conservativa e soprattutto nell’ovest le donne usano le tuniche, sta volta larghe e coprenti. In Tajikistan sono molto più orientali, capelli scuri ma tanti volti duri come i russi. Sulle donne non saprei cosa dire, non ne abbiamo viste molto nelle 48 ore in cui siamo state li. I kyrgyzy sembrano cinesi, ma hanno i capelli più soffici e meno dritti dei cinesi. Le donne si vestono alla russa, come dice Tomek, sicuramente ci sono tanti programmi russi che le influenzano: gonne super corte e sgargianti, borsette scintillanti e paillettes ovunque, boh. Un’altra capitolo sono le automobili. Nuove e grandi Toyota in Turkmenistan; scassate Dahiatsu in Uzbekistan, e piccoli pulmini Dahiatsu larghi meno di Versina per portare le persone di qua e di la ; scassate Daewoo in Tajikistan e infine un misto di vecchio e nuovo in Kyrgyzstan!
Le montagne sono finite, è ora di entrare in Kazakhstan, un paese piatto che più piatto non si può. Quindi essendo piatto non può mica fare parte del capitolo delle montagne, per cui, alla prossima!
The montaneous Stan: Tajikistan and Kyrgyzstan
Left Uzbekistan behind, we entered the side of this side of the world that has mountains giving you vertigo just thinking of them. Those 2 countries have a dozen of mountains higher than 6000m, not bad for us in Europe where we just about reach 4000m.
One of the reason, or probably the only one, to pay the 170 euro of visa to come this side of Asia, was to do the Pamir Highway, the famous M41, one of the highest highways in the worls…if you can call highway the drit and narrow road winding up to 5000m along breathtaking landscapes. Isn’t it enough to make me go? who could stop me? A civil war, unfortunately. Around 20th july someone killed someone else from the government (or something like this) and that created tendions, killings and the closure of the area to anyone, us too. Bloody hell, why just now and not in 3 weeks??? This is what I was longing the most, I didn’t want to miss it, one of the reasons for doing this rally. Oh well, there’s nothing we can do, maybe try it, it costs us nothing, and if they don’t let us in, nevermind.
We had anyway to go to Tajikistan as the yak was going to meet us there, so here we go, Dushanbe was our next stop, arriving in the dark to meet Tomek. Dushanbe is nothing worth going to, or at least that has been our experience in the half day we stayed there. It has one big avenue, communist blocks, a flag bigger than the one in Baku, a park with a statue and a monument in the middle and not much more. So much for being mentioned as the nicest of the capitals in the Central Asia region by Lonely Planet…uhm… That night I stayed in a homestay with a tajiki family, leaving the reunited couple alone. It has been nice being there, of course we couldn’t communicate much, but I managed to explain about my trip and I learnt that they preferred not preparing me breakfast as they are doing ramadan. I slept in a blue small room with few teddy bears, probably the kids room some time ago.
The next day we had to rearrange the car as we had to fit Tomek and his huge backpack in it. We finally moved the roof rack from inside (used as a shelf) to up the roof, and now there we have the spare tire, the umbrella and the chairs. Inside all the rest, we could fit a 4th person, so big is Versina!
Time to leave the city and try to enter the Pamir region, you never know it might be open as all the policemen we met have told us. The closer we got to the turning point, the more confident and excited I was…all my dreams crashed…the region is still offlimits to foreigners, we have to keep on our road and miss the Pamir. Sigh sigh, I was really sad, I really believed we could do it, stupid me.
The road we take is winding up some nice mountains, along the road there are plenty of people selling watermelons (like everywhere since Macedonia), farming and animals landscape, semi riuned houses and not much more. But the mountains…wow the mountains, fabolous! Gree, sometimes rocky, sometimes with trees, often with glaciers that seem to be a few hours walking away but the map says they are 7000m high…how is that possible? An app on my phone tells me we are 3247m high, ahhh that’s the reason! For the night we stop on a river shore, there we spend our evening with a nice dinner, white wine bought in Hungary and looking , at the immense sky above us, the million starts and the few shooting stars visible before the sky got cloudy.
The border crossing to Kyrgyzstan has been quite fast, it is normally closed to foreigners (but now was open as the one along the Pamir is closed…) so I think they do not really know what to do with us, so they just put our data in one big notebook and then we are free to go, and we do not even have to pay for the insurance, lucky us! Only remarkable thing about this crossing is the mud that got me stuck in no men’s land. Luckily a TIR came just after us and the only way for him to go was to pull us out of the mud, so off we went in less than 10 minutes.
Kyrgyzstan is amazing, the mountains are fabulous, you just feel to get to the top, and you regret so much that you could not do the Pamir, thinking of how amazing it should be. I’ll have to come back, maybe MR2013? We crossed 2 3200m pass, but you felt you were on soft hills, not really realizing that the mountains next to you were above 7000m. We also saw the first gers here (yurts), the typical mongolian tents, ohhh I can’t wait to have su te tse (salty and milky tea) and the creamy buttery cheese we ate last year, yummi…
Kyrgyz people seem nice. They didn’t want to exchange us money but they were so curious of our car and our trip, one of the old guys wanted to sign the car, which is now covered with signatures from everywhere, soooo cool!!! I think this welcome is because they do not see many foreigners due to the closure of the border.
For the night we stopped in Osh, horrible town, only remarkable thing it’s probably its market and the smell of warm bread, tomatoes and spices which make you forget the pollution, the traffic and the falling apart buildings. Dinner with shashlik, meat on screwer, you know it’s gonna be good as they cook so many that mear is surely fresh. For breakfast instead…shashlik (this is Tomek, probably he didn’t have enough from the night before feast?) and manti, mutton dumplings…so good at 10am, I guess I’ll start eating them once back instead of my favourite of all time Pan Di Stelle!
On our second day in Kyrgyzstan we went up and down stunning mountains crossing 2 pass at above 3000m. To be noticed the dams which formed nice green lakes and narrow canyons with such inviting river that we couldn’t help but jump into it. Seeing another rally car (Italians!!) parked on the side of the road I convinced the mates to stop (or more accurately I stopped the car, looked for the bikini and run down to the river) and finally relax a bit with swimming and get a bit of tan. I keep repeating to myself…are these holidays or not? We are just driving and driving, boring!
Happy after the jump in the river, we stopped for the night on the shore of a lake. We would have liked to go to the famous Issyk-Kol in the east of the country but it was too far away and it would have taken 2 extra days so we opted for this one as second best. Well, I think we were very very lucky! We found a beach and there we camped. It was only 5pm so we got lazy: reading the book, drink almost cold beer, get some tan and cook 400g of tagliatelle!! I had promised to cook home made tagliatelle in every country as of Turkey but I failed. It’s not an easy task: you either arrive to late in the night, or you are exhausted after the day driving, or you stay in hotel. But I am doing it every time I can, and I am getting much and much better, I’ll be a professional once home. But no worries, I’m catching up J
The next day we continued the awesome road along mountains and lakes. For lunch we stopped on top of the pass in a ger where we got served some good fermented mare milk (which is disgusting at the beginning but then you get used to it) and bread with buttery cream (cow milk this time), less fat than the one in Mongolia but equally good. Can we stay here for the night??? Please please, I wanna stay here with this kyrgyzi babushka, her kids, grandkids and neighbors. She told us they normally live in a nearby town but they move up there for the summer with live stick. Many of them do this, after all they are still a nomadic people. Wonderful. Mum could you buy me a ger and bring it to Montoso for the summer? I can learn how to milk the cows, make fermented cheese, curd and the amazing buttery cream we eat there so I can earn my food, why working as a consultan, boring! Question…how long do you think I could survive??
The last stop in Kyrgyzstan was Bishkek, its capital. More interesting than Dushanbe, big avenues, some parks, a square and western restaurants even too fancy for us traveler. An ice-cream, a beer, a cake, a Persian dinner, a Friday night with not much going on. Where are tourists or at least other ralliers? Tomek and Sandy stayed in the hotel, while I went our looking for people…all I found is a bar full of kyrgyzi but nobody interested in chatting up a lonely western girl, maybe because they cannot speak English, I do not know. A bit of a sad Saturday night.
Some thoughts… it’s nice to see how people’s face change in the different countries, with mountains, valleys and the dressing code. In Turkmenistan women wear scarfs on the head but it’s more to cover from sun than for something else. They usually wear dresses like tunics, perfectly fit, very brights in colours, and the scarps is tone on tone but different patter. In the capital they are mostly dressed as us in the west, something that surprised us. In Uzbekistan eyes get longer and some have blond hair. But this is a religious country and above all in the west they wear large and covering tunics. In Tajikistan they are much more eastern, dark hair and hard faces like russians. Cannot say much about women, we haven’t met many of them. Kyrgyzi people look more like Chinese but they have softer hair and less spiky. Women dress like Russians, as they have Russian TV that influences them: miniskirts, bright colors, shiny handbags, whatever. Another thought is about cars. Big and new Toyotas in Turkmenistan; falling apart Dahiatsu and narrow minibus in Uzbekistan; breaking Daewoo in Tajikistan and finally a mix of old and new in Kyrgyzstan
Mountains are over, it’s time to get into Kazakhstan, a really flat country. Therefore being flat, it cannot be part of the chapter about mountains, so…next time!
2 vagabonds and a yak 